Le Gecko Léopard (Eublepharis macularius) est sans conteste l’un des reptiles les plus emblématiques et les plus appréciés dans le monde de la terrariophilie. Originaire des zones désertiques et rocailleuses d’Asie Centrale (Afghanistan, Pakistan, Inde), ce petit lézard nocturne a su conquérir le cœur des passionnés grâce à son caractère docile, sa robustesse et la variété incroyable de ses couleurs, appelées « phases » ou « morphs ».
Que vous soyez un débutant cherchant son premier reptile ou un amateur éclairé, le Gecko Léopard est un choix excellent. Cependant, sa facilité de maintien ne doit pas faire oublier qu’il s’agit d’un être vivant avec des besoins spécifiques stricts. Dans ce guide complet, nous allons explorer en détail tout ce qu’il faut savoir pour offrir une vie épanouie et longue (jusqu’à 20 ans !) à votre nouveau compagnon.
1. Morphologie et Comportement : Qui est le Gecko Léopard ?
Contrairement à la majorité des geckos (comme le Gecko à crête ou le Phelsuma), le Gecko Léopard est un lézard terrestre. Il ne possède pas de lamelles adhésives (setae) au bout de ses doigts, mais de petites griffes qui lui permettent de s’agripper aux rochers et aux surfaces rugueuses. Il est donc incapable de grimper aux vitres lisses d’un terrarium.
Une autre particularité fascinante est qu’il possède des paupières mobiles, ce qui lui permet de cligner des yeux et même de dormir les yeux fermés, une caractéristique rare chez les Gekkoniens. Sa queue charnue sert de réserve de graisse ; c’est un excellent indicateur de sa santé générale. Attention toutefois, comme beaucoup de lézards, il pratique l’autotomie : il peut détacher sa queue s’il se sent menacé. Bien qu’elle repousse, la nouvelle queue sera souvent moins esthétique.
2. Le Terrarium Idéal : Créer un Environnement Adapté
Dimensions et Matériaux
Pour un individu seul, un terrarium de 60x45x45 cm est le minimum recommandé. Si vous souhaitez maintenir un couple (attention à la cohabitation !), il faudra viser plus grand (90 cm de longueur). Le verre est le matériau le plus courant (type Exo Terra), offrant une bonne vision et une facilité de nettoyage, mais le bois (OSB, mélaminé) offre une meilleure isolation thermique.
Le Substrat : Attention aux Idées Reçues
Le choix du sol est crucial. L’image du gecko sur du sable fin du désert est un cliché dangereux en captivité. Les jeunes geckos, en chassant, peuvent ingérer du sable et souffrir d’occlusion intestinale mortelle.
- À éviter absolument : Sable calcique, copeaux de bois (cèdre/pin toxiques), rafle de maïs.
- Recommandé : Excavator Clay (argile durcissante), tapis spécial reptile, lino (facile à nettoyer), ou mélange terre/sable durci pour les adultes. Pour les juvéniles, le papier essuie-tout reste le plus sûr et le plus hygiénique.
Aménagement et Cachettes
Le Gecko Léopard est timide et passe ses journées caché. Il a besoin d’au minimum trois cachettes distinctes :
- La cachette point chaud : Pour la digestion et le repos au chaud.
- La cachette point froid : Pour se rafraîchir.
- La cachette humide (Boîte à mue) : Remplie de sphaigne ou de vermiculite humide, elle est indispensable pour aider le gecko à muer correctement en ramollissant sa vieille peau.
3. Paramètres Climatiques : Chauffage et Éclairage
Le respect du gradient thermique est vital pour ce reptile à sang froid (ectotherme).
- Point Chaud (au sol) : Entre 30°C et 32°C.
- Point Froid : Environ 23°C à 25°C.
- Nuit : Une baisse de température est bénéfique, autour de 20-22°C.
Pour le chauffage, le tapis chauffant placé SOUS le terrarium (ou sur un côté) et contrôlé par un thermostat est souvent la méthode préférée, car le gecko absorbe la chaleur par le ventre pour digérer. Une lampe chauffante (type céramique ou spot) peut aussi être utilisée, mais attention à ne pas dessécher l’air.
Concernant les UV : Longtemps débattus, les UVB sont aujourd’hui recommandés. Une source faible (2% à 5% UVB, comme le ShadeDweller d’Arcadia) permet au gecko de synthétiser naturellement sa vitamine D3, renforçant son squelette et ses couleurs. Sans UVB, une supplémentation en poudre est obligatoire.
4. Alimentation : Un Régime Insectivore Strict
Le Gecko Léopard ne mange ni fruits ni légumes. C’est un chasseur d’insectes.
Les Proies de Base
- Grillons : Le classique. Attention à ce qu’ils ne soient pas trop gros (pas plus larges que la tête du gecko).
- Blattes (Red Runner / Dubia) : Excellentes nutritionnellement, elles courent vite et stimulent l’instinct de chasse.
- Criquets : Très appréciés.
Les Friandises (À donner avec parcimonie)
Les vers de farine, teignes de ruche (très gras) et morios doivent rester occasionnels pour éviter l’obésité, un problème fréquent chez les geckos captifs.
Supplémentation : Le Calcium
Vous devez saupoudrer les insectes de Calcium pur à chaque repas. Si vous n’utilisez pas de néon UVB, utilisez du Calcium + Vitamine D3 une fois par semaine. Une coupelle de calcium pur doit toujours être laissée en libre accès dans le terrarium.
5. Santé et Entretien au Quotidien
L’entretien est simple : retirez les déjections tous les jours (les geckos sont propres et font souvent leurs besoins au même endroit) et changez l’eau quotidiennement.
Surveillez régulièrement :
- La Mue : Vérifiez qu’il ne reste pas de lambeaux de peau (exuvie), surtout au bout des doigts, ce qui pourrait couper la circulation et provoquer des nécroses. Un bain tiède peut aider si besoin.
- L’Appétit : Un refus de manger peut être dû au stress, au froid, ou à une occlusion.
- La Queue : Une queue qui maigrit alors que le corps reste normal est un signe de parasites internes (Cryptosporidiose).
Conclusion
Adopter un Gecko Léopard est une aventure passionnante. C’est un animal qui, bien soigné, vous accompagnera pendant de nombreuses années. En respectant ces fondamentaux (Chauffage, UV, Calcium, Cachettes), vous aurez un reptile actif, curieux et en pleine santé. N’hésitez pas à observer son comportement au crépuscule, c’est là qu’il se révèle le plus fascinant !
